LA IMPORTANCIA DE LAS FEROMONAS.

Dentro del gran grupo de olores o aromas, y de forma muy especial, estan las feromonas; aunque mal llamadas hormonas del olor, ya que no son tales, aunque, de usar el símil, podríamos mejor

definirlas como "hormonas de la comunicación", ya que, aparte de servir para comunicarse, lo son de acción específica, hacia sus propios congéneres.

La comunicación por feromonas tiene, por tanto, una gran relevancia en el imprinting, en la etología en general, y en el comportamiento futura.

Tanto los cachorros en su primer contacto con el mundo, como los perros y gatos de cualquier edad, precisan de las feromonas para hallar la mama en su fase de lactantes, para hallar pareja y

reproducirse, para marcar un territorio defendiéndolo de otros, o a miembros de su clan, o a su pareja, etcétera.

DETALLES SOBRE EL COMPORTAMIENTO

DE LOS CACHORROS RECIÉN NACIDOS

Una vez nacidos los cachorrillos, los dos primeros sentidos que les ayudan a medrar en el nuevo mundo al que han llegado son

el tacto y luego el olfato. Pasan el 90 por ciento del tiempo durmiendo

y e l1O por ciento restante comiendo, o sea, mamando. El tiempo que pasan despiertos lo reparten, a lo largo de las 24 horas, entre unas 5o 6 veces, de u nos 20 a 30 minutos cada uno.

Normalmente ocurre en toda la camada, sincronizada por una unión muy especial, de tipo etológico, para que puedan mamar todos juntos, a la vez.

REFLEJO DE BÚSQUEDA

Los cachorros neonatos no andan bien, sobre todo del tercio posterior, pero, con movimientos que mas parecen de reptación, semueven hasta encontrar un objeto. Este topar con algo, en vez

de hacer les parar, les estimula y siguen, y siguen, hasta hallar el

pezón.

REFLEJO DE CALOR

Aquí entra una reacción pos it iva hacia el calo r, orientandose por la

temperatura materna. Aquí debo enfatizar la importancia de que mantengamos una alta temperatura, en la caja o nido, o box, que a muchos puede parecer exagerada, porque demuestran que, en ambientes por debajo los 25°, muchos cachorrillos pierden rapidamente temperatura corporal, ya que

disponen de mínimas reservas calóricas, que hace reduzcan su vitalidad y ... , si no alcanzan a mamar, mueren ..

Una vez cerca del pezón, ya entran en valor las feromonas que estan en el calostro y en la leche, y elias son las que los dirigen hacia el pezón. Los cachorros de perros no distinguen a cual pezón, pero sí los cachorros de gato, y los de algunas otras especies, que tienen una mama exclusiva (posiblemente por feromona individua la que"marca"su pezón ... ).

estudios realizados por el veterinanio Jaume Camps

LA AGRESIVIDAD Y SU RITUALES

Los perros muy a menudo tienden a agredir , pero antes de ello suelen mostrar físicamente sus intenciones. Es realmente importante saber leer sus movimientos para comprender que estamos nosotros o nuestros perros en peligro de ser atacados por un perro agresivo. Aquí os dejo muchas secuencias de movimientos antes de.

- Quedarse quiero y rígido

- Ladridos con forma amenazante

- Golpear con el hocico

- Gruñidos

- Mostrar los dientes

- Ojos muy abiertos

- Chasquear los dientes

- ETC.....

Ojo , no tienen porque llevar una secuencia. En múltiples ocasiones los dueños no saben leer al perro y viene el conflicto.

Si su perro muestra conductas agresivas, lo primero que debe hacer es llevarlo a su veterinario de confianza, el le podrá recomendar algún especialista terapeuta en modificación de conductas después de haberle realizado las pruebas correspondientes para descartar una patología física.

El doctor Peter Dobias nos habla de los problemas de los collares.

 Hoy  en AcciónCan os dejamos la reflexión del Dr. Peter Dobias:

 Los collares y los problemas que pueden causar

Este artículo escrito por el veterinario canadiense, Dr. Peter Dobias, apareció en el último boletín de TTouch. Como me pareció muy interesante e informativo, lo he traducido para que lo puedan leer todos.La mayoría de la gente utiliza un collar para pasear con su perro y no hay problema alguno si el perro camina a su lado sin tirar de la correa. Sin embargo, en el momento en que tire de la correa, corre el riesgo de padecer traumas cervicales y, además, un aumento de comportamientos reactivos...El problema con los collaresAntes de leer este artículo les invito a participar en un pequeño experimento. Rodear el cuello con las manos, los pulgares tocándose delante y los dedos en la nuca. Ahora, respire hondo y tirar con las manos hacia atrás sin separar los pulgares. Así es cómo se sienten muchos perros cuando tiran de la correa.Si todavía les quedan ganas de profundizar en este experimento, colocar un collar de cadena de los llamados "de adiestramiento" o de estrangulamiento alrededor del cuello y conéctelo a una correa. Ahora pida a un amigo que tire de la correa de vez en cuando. ¡Bienvenido al mundo del perro! No les voy a pedir que profundicen más experimentando con un collar de pinchos o un collar eléctrico. Sólo quería que se diesen cuenta de lo que tienen que aguantar los perros y de que los collares han causado más daño del que se pueden imaginar.Un día mi perro Skai y yo estábamos caminando por una de nuestras rutas favoritas en el Cañón Capilano cerca de nuestra casa en el norte de Vancouver. El río correntoso ha esculpido la roca formando unos paisajes extraordinarios con acantilados cubiertos de musgo, rápidos de aguas turbulentas y bosque húmedo muy antiguo.Al poco tiempo de comenzar nuestro paseo vi un hombre que paseaba con un joven pastor alemán atado a la correa. El cachorrito estaba ansioso de saludarnos, pero su amo tenía otras ideas al respecto. Estaba empeñado en que el perro no se acercase, e imponía su voluntad tirando de la correa que estaba conectado a un collar de cadena. Me di cuenta de que con cada tirón me cerraba los ojos para no verlo y se me encogía el corazón: me daba pena el pobre animal que estaba tosiendo y haciendo arcadas con cada tirón y no comprendía lo que le pasaba.De pronto sentí una vocecita en la cabeza que me decía: Peter, debes decir algo. Este pobre perro no tiene escapatoria y se va a hacer daño. La voz siguió susurrando: Es muy posible que el hombre no se dé ni cuenta de lo que está haciendo.- Disculpe, le dije un poco titubeante. - Seguramente usted no lo sabe, pero esta correa puede causar daños que arrastará su perro toda la vida. Pensé que le gustaría saber por qué.- Gracias. No tenía ni idea. Me gustaría aprender por qué.Y ésta fue la conversación que tuvimos.¿Dónde surgió el uso del collar?Nadie sabe a ciencia cierta cuando se empezaron a utilizar los collares. Posiblemente lo hayan introducido nuestros antepasados para impedir que sus perros se alejasen de la cueva donde vivían. Sin embargo, la primera referencia al uso de collares para perros proviene del Antiguo Egipto.El motivo por el cual estoy harto de los collares es que cuando un perro tira de la correa los collares pueden causar mucho daño. El cuello y la zona cervical son uno de los "canales energéticos" más importantes del cuerpo. Por esa zona pasa la médula que suministra el cuerpo entero. Allí nacen los nervios de las pataas delanteras, y es el canal energético por el que pasan los nervios que controlan la función de los órganos internos.Durante años he observado las relaciones entre traumas del cuello y la salud de los perros. He aprendido que si se interrumpe o se restringe el flujo de energía en el cuerpo, surge toda clase de problemas, entre ellos la cojera, alergias, problemas de la piel, del pulmón y del corazón, problemas digestivos, condiciones del ojo y del oído y disfunciones de la glándula tiroidea, para citar unos pocos. También sospecho que la incidencia de cáncer es más elevada entre los pacientes que padecen una severa congestión del flujo energético en la zona del cuello.Aunque no pretendo darles una larga explicación de cada condición, sí me gustaría ofrecerles unos pocos ejemplos para que puedan comprender la incidencia que tiene el alineamiento y la salud del cuello en la salud general de su perro.El hipotiroidismo (bajo nivel de la hormona tiroidea) puede estar relacionado a traumas causados por el uso de collares.Durante muchísimo tiempo me tuvo intrigado la alta incidencia de problemas de tiroides en razas que tienden a tirar de la correa, p.ej. el retriever y el pastor alemán. Parece obvio que el collar ejerce presión en la garganta justo en la zona de la glándula tiroidea. Cuando el perro tira de la correa, esta glándula se traumatiza, se inflama y, por consiguiente, es atacada por el sistema inmune del propio cuerpo que intenta eliminar las células tiroideas inflamadas.El resultado de la destrucción de las células de la tiroidea lleva a un déficit de la hormona tiroidea - hipotiroidismo. La glándula tiroidea gobierna el metabolismo de todas las células. Algunos síntomas pueden ser: bajo nivel de energía; aumento de peso; problemas cutáneos; pérdida de pelo; una propensión a las infecciones del oído y fallo de los organos.A menudo los problemas de oído y de los ojos están relacionados con la tendencia a tirar de la correa.Cuando un perro tira de la correa, el collar restringe los flujos sanguíneo y linfático hacia y desde la cabeza. Muchas veces mis clientes quedan perplejos cuando los problemas de oído y de los ojos desaparecen cuando dejan de usar un collar y cambian al arnés más adecuado.Lamer las patas en exceso y cojera de las patas delanteras también son condiciones que pueden estar relacionados con el uso del collar.El tirar de la correa afecta los nervios de las patas delanteras, lo cual puede provocar una sensación anormal en los pies, lo que puede inducir a los perros a lamer los pies. A menudo estos perros reciben un diagnóstico erróneo de alergia cuando lo único que hace falta es eliminar el collar y tratar el trauma del cuello.Los traumas del cuello pueden dar lugar a varios problemasAlgunos perros padecen traumas similares al traumatismo cervical debido a que han sido sujetos a tirones con la correa. Las correas extensibles no ayudan porque invitan al perro a tirar y, cuando se agota la correa, se produce un tirón enorme.La mayoría de las personas no sabe que los collares y las correas pueden estar a la base de muchos problemas y que a veces un único incidente de correr a toda velocidad hasta agotar la longitud de la correa puede tener consecuencias muy serias. Dicho esto, ¿cómo podemos reducir este riesgo?El arnés - la alternativa al collar.A lo largo de los años he buscado la manera de lograr que los perros estén seguros y evitar traumas al cuello. Los arneses que tienen un enganche para la correa en la zona del pecho son la mejor solución porque así se distribuye la presión de cualquier tirón por todo el cuerpo evitando la zona del cuello y de la garganta.Muchos arneses que se venden en el mercado tienen el punto de enganche en la espalda con lo cual los tirones siguen restringiendo la parte delantera de la garganta, con la consiguiente presión sobre las venas, las arterias, los nervios y los canales energéticos. A la hora de elegir un arnés, hay que elegir la talla correcta y se deben seguir las instrucciones del fabricante. Se debe usar el arnés únicamente cuando se pasea con la correa puesta y quitarlo cuando el perro corre libre. Además, hay que asegurarse de que el arnés no ejerce presión en ningún punto del cuerpo y lavarlo a menudo.Si su perro está bien educado, es aconsejable dejarlo correr libre cuanto más tiempo mejor. En cambio, si tiende a tirar de la correa, es aconsejable llevarlo a un veterinario, fisioterapeuta o quiropráctico con experiencia en la evaluación del cuello. Posiblemente quiera controlar los niveles de la glándula tiroidea y comprobar el cuello y la columna para ver si existe cualquier trauma en esas zonas. Hay que tener en cuenta que muchos veterinarios no tienen experiencia en el alineamiento de la columna por lo que es imprescindible encontrar al profesional más adecuado.Si buscan métodos suaves y eficaces son recomendables la homeopatía, la fisioterapia, el estímulo intramuscular con agujas, la quiropráctica, la acupuntura y el masaje. Espero que se unan a nuestro movimiento de "correa suave" y que pasen esta información a otras personas. Si les gustaría que los artilugios de tortura medieval tales como los collares de cadena "de adiestramiento", los de martingala, los collares de pinchos y los eléctricos se conviertan en piezas de museo, ésta es una oportunidad que no debe perder.Cuando vea un perro que tira de la correa y se esté ahogando de tanto tirar, tenga el valor de hablar con el amo. Si le gustaría pertenecer a nuestro movimento de "correa suave"Con gratitud,Dr. Peter Dobias

Hoy os presento las características del precioso galgo español.

Galgo Español 

Estándar F.C.I. Nº 285 / 03. 06. 1998 / E
Origen: España
Publicación del estándar original válido: 26.05.1982
Utilización: Perro de caza de liebres a la carrera, en rápida persecución y guiándose a la vista. Igualmente ha sido empleado y puede acosar otras piezas de pelo como conejos, zorros e incluso jabalíes; pero la primordial utilización de la raza ha sido y es la caza de liebres a la carrera.
Clasificación F.C.I.:
Grupo 10 Lebreles.
Sección 3 Lebreles con pelo corto.
Sin prueba de trabajo

Breve Resumen Histórico El galgo español es conocido ya en la Edad Antigua por los Romanos, aunque hemos de suponer que su llegada e implantación en la Península sea muy anterior. Descendiente de los antiguos lebreles asiáticos, se ha adaptado a nuestras diferentes zonas de estepas y llanuras. Se ha exportado en grandes cantidades a otros países como Irlanda e Inglaterra, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, siendo nuestro galgo uno de los padres del galgo inglés que presenta con el galgo español las similitudes propias de la raza que le sirvió de base antes de su posterior selección y aclimatación. Cabe destacar, entre las numerosas citas de autores clásicos, aquella del Arcipreste de Hita que dice: "A la liebre que sale, luego, le echa la galga...", demostrando así la principal  y ancestral función de la raza.

Apariencia General Perro Lebrel de buen tamaño, eumétrico, subconvexo, sublonguilíneo y dolicocéfalo. De esqueleto compacto, cabeza larga y estrecha, tórax de amplia capacidad, vientre muy retraído, y cola muy larga. Tren trasero bien aplomado y musculado. Pelo fino y corto o duro y semilargo.

Proporciones Importantes Estructura sublonguilínea; diámetro longitudinal brevemente superior a la alzada a la cruz. Deben buscarse la proporcionalidad y la armonía  funcional, tanto en estática como en movimiento.

Temperamento / Comportamiento De carácter serio y retraído; en ocasiones aunque en la caza demuestra una gran energía y vivacidad.

Cabeza Proporcionada con el resto del cuerpo, larga, enjuta y seca. La relación cráneo-hocico es 5/6: longitud del cráneo 5, longitud del hocico 6. Líneas cráneo-faciales divergentes. El conjunto cráneo-hocico visto desde arriba ha de ser muy alargado y uniforme; con hocico largo, estrecho. REGIÓN CRANEAL Cráneo: De escasa anchura y perfil subconvexo. La anchura del cráneo no alcanzará la medida de su longitud. El cráneo está recorrido por un surco central bien marcado en sus dos primeros tercios; los senos frontales y la cresta occipital son simplemente marcados. Depresión naso-frontal (Stop): Suave, muy poco acentuada. REGIÓN FACIAL Trufa: Pequeña, húmeda y de mucosas negras. Hocico: Largo, de perfil subconvexo, con ligero acarneramiento del borde superior hacia la trufa. Caña nasal estrecha. Labios: Muy enjutos. El superior cubrirá justamente al inferior. El inferior no presentará comisura labial marcada. Finos, tensos y de mucosas oscuras. Mandíbulas / Dientes: Dientes fuertes, blancos y sanos. Mordida en tijera. Caninos muy desarrollados. Existen todos los premolares. Ojos: Pequeños, oblicuos, almendrados; preferiblemente oscuros, de color avellana. De mirada tranquila, dulce y reservada. Párpados: De piel fina y mucosas oscuras. Muy pegados al globo ocular. Orejas: De ancha base, triangulares, carnosas en su primer tercio y más delgadas y finas hacia el final que será en punta redonda. De implantación alta. En atención semi erectas en su primer tercio con las puntas dobladas hacia los laterales. En reposo en rosa, pegadas al cráneo. Ejerciendo tracción llegarán muy próximas a la comisura de ambos labios. Paladar: Del color de las mucosas con crestas muy marcadas.

Cuello Largo, de sección ovalada, plano, esbelto, fuerte y flexible. Estrecho en la parte de la cabeza, continuando con ligero ensanchamiento hacia el tronco. Borde superior ligeramente cóncavo. Borde inferior casi recto con ligera convexidad central.

Cuerpo Visto de conjunto: Rectangular, fuerte y flexible, dando sensación de fortaleza, agilidad y resistencia. De pecho ampliamente desarrollado, vientre muy recogido. Línea superior: Con ligera concavidad sobre el dorso y convexidad sobre el lomo. Sin interrupciones bruscas y sin oscilaciones durante el movimiento, dando sensación de gran elasticidad. Cruz: Simplemente marcada. Dorso: Recto, largo y bien definido. Lomo: Largo, fuerte, no muy ancho y de borde superior arqueado con compacta y larga musculatura, dando sensación de elasticidad y fortaleza. La altura del lomo en su parte central puede sobrepasar la alzada a la cruz. Grupa: Larga, poderosa y en pupitre. Su  inclinación es superior a los 45° con respecto a la línea horizontal. Pecho: Poderoso, aunque no muy ancho; profundo sin alcanzar el codo y muy largo hasta las costillas flotantes. Punta del esternón marcada. Costillas: Las costillas con amplios espacios intercostales y aplanadas. El costillar ha de ser bien visible y marcado. El perímetro torácico será ligeramente superior a la alzada a la cruz. Vientre y flancos: Vientre bruscamente recogido desde el esternón; agalgado. Ijares cortos y secos; flancos bien desarrollados.

Cola De nacimiento fuerte e inserción baja, discurre pegada entre piernas afinándose progresivamente hasta terminar en punta muy fina. Flexible y muy larga; sobrepasa ampliamente el corvejón. En reposo caída en forma de hoz con gancho final muy acusado y lateralmente inclinado. Remetida entre piernas con gancho final que casi roza el suelo por delante de los miembros posteriores; es una de las posturas que más tipicidad confieren a la raza.

Extremidades MIEMBROS ANTERIORES Vistos de conjunto: Perfectamente aplomados, finos, rectos y paralelos; metacarpos cortos y finos; pies de liebre. Espalda: Seca, corta e inclinada. La escápula ha de ser sensiblemente más corta que el brazo. Brazo: Largo, de mayor longitud que la escápula, muy musculado, con codos libres aunque pegados al tronco. Antebrazo: Muy largo; recto y paralelo, huesos bien definidos, con tendones bien marcados. Almohadillas carpianas muy desarrolladas. Metacarpo: Ligeramente inclinado, fino y corto. Pies anteriores: De liebre. Dedos apretados y altos. Falanges fuertes y largas. Tubérculos y almohadillas duros y de buen desarrollo. Membrana interdigital moderada y uñas bien desarrolladas. Angulaciones: Ángulo escápulo-humeral: 110°. Ángulo húmero-radial: 130°. MIEMBROS POSTERIORES Vistos de conjunto: Potentes, huesos bien definidos, musculosos de musculatura larga y bien desarrollada. Perfectamente aplomados y de correctas angulaciones. Corvejones bien marcados; metatarsos cortos y perpendiculares al suelo; pies de liebre con dedos altos. Los miembros traseros dan sensación de potencia y agilidad en el impulso.Muslos: Muy fuertes, largos, musculados y tensos. El fémur lo más perpendicular posible. Vistos desde atrás presentarán una musculatura muy marcada a simple vista; larga, plana y potente, su longitud es 3/4 de la de la pierna. Pierna: Muy larga, de hueso marcado y fino. Musculada en su parte superior; menos en la zona inferior, con clara apreciación de venas y tendones. Corvejones: Bien marcados con nítida apreciación del tendón que estará muy desarrollado. Metatarso: Fino, corto y perpendicular al suelo. Pies posteriores: De liebre, al igual que en los miembros anteriores. Angulaciones: Ángulo coxo-femoral: 110° Ángulo femoro-tibial: 130° Ángulo del corvejón: superior a los 140°

Movimiento El movimiento típico es naturalmente el galope. El trote ha de ser largo, rasante a tierra, elástico y potente. Sin tendencia a la lateralidad y sin ambladura.

	Piel Muy pegada al cuerpo en todas sus zonas, fuerte y flexible; de color rosado. Las mucosas han de ser oscuras.
	Pelaje  Pelo: Tupido, muy fino, corto, liso; repartido por todo el cuerpo hasta los espacios interdigitales. Ligeramente más largo en la parte posterior de los muslos. La variedad de pelo duro semilargo presenta mayor aspereza y longitud de pelo, que puede ser variable; aunque siempre repartido uniformemente por todo el cuerpo llega a presentar una barba y bigotes en la cara, sobrecejas y tupé en la cabeza. Color: Indeterminado. Se consideran como colores más típicos y por orden de preferencia los siguientes: Barcinos y atigrados más o menos oscuros y de buenas pigmentaciones. Negros. Barquillos oscuros y claros. Tostados. Canelas. Amarillos. Rojos. Blancos. Berrendos y pios.
	Tamaño Alzada a la cruz: Machos de 62 a 70 cm Hembras de 60 a 68 cm Se admite sobre la alzada un margen de 2 cm para ejemplares de proporciones excelentes.
	Faltas Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar. FALTAS LEVES: Cabeza ligeramente ancha o poco cincelada. Perfil del hocico recto, hocico puntiagudo. Parietales acusados. Ausencia de algún premolar. Mordida de pinza. Cola ligeramente corta, sobrepasando pobremente el corvejón. Cicatrices, heridas y excoriaciones durante la temporada de caza. FALTAS GRAVES: Cabeza grande. Cráneo excesivamente ancho y hocico puntiagudo. Depresión naso-frontal muy marcada. Ejes cráneo-faciales paralelos. Belfos y papada marcada. Prognatismo superior moderado. Ausencia de caninos no debidos a traumatismos. Ojos claros, redondos, saltones o prominentes. Ectropión, entropión. Orejas cortas, erectas o pequeñas. Cuello corto y redondo. Línea dorso-lumbar ensillada. Alzada al riñón inferior a la alzada a la cruz. Grupa corta, redonda o poco inclinada. Perímetro torácico escaso. Costillas en tonel. Flancos cortos. Musculatura muy globulosa, redonda y poco alargada. Aplomos incorrectos, dedos separados, corvejones de vaca. Almohadillas débiles. Cola y orejas amputadas. Aspecto de líneas fuerte, pesado o poco flexible. Carácter desequilibrado. FALTAS ELIMINATORIAS: Perro agresivo o temeroso. Ausencia de tipicidad. Nariz partida. Prognatismo superior  pronunciado o prognatismo inferior. Línea dorso-lumbar muy ancha, plana y recta. Pecho que sobrepase ampliamente el codo. Cualquier otro signo de tipicidad que recuerde o que indique  mestizaje. Albinismo Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado.
	N.B : Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto. Fuente. RSCE

El problema de la Coprofagia

A estudiarrrrr!!!!

Hoy desde AcciónCan vamos a tocar un tema un tanto desagradable y que muchos propietarios detectan. 
La coprofagia.
Es una ingesta de heces , ya sean del mismo animal u de otro. Recordar lo mucho que le encantan las caquitas de gatos!!! guaaaaggg!!!
Dentro de este comportamiento  hay una fase en la vida de una perra que es normal . Cuando  tiene cachorritos ella come las heces de estos para mantener limpia el área y así evitar insectos y depredadores atraídos por el olor.

A parte de esta forma " normal" de ingestión hay otras no tan normales con un trasfondo.
Perros que comen heces de herbívoros: Es un comportamiento muy normal en carnívoros . Muchas de estas heces proporcionan nutrientes a los perros y les ayuda con la digestión microbiológica.

Perros que comen heces de otros perros , sus propias heces, otros heces humanas y algunos que comen cualquier clase de excremento.

Recomiendo siempre que se le haga un chequeo al perro en el veterinario ya que puede haber una deficiencia a nivel pancreático, una superalimentación, bajos niveles de proteínas en su comida habitual, dietas ricas en fibras, pancreatitis, síndrome de mala absorción o deficiencias de enzimas digestivas.

Una vez hemos descartado que el problema es físico , debemos acudir a un educador canino de confianza y calidad, ya que puede haber un trasfondo de problemas como la ansiedad por separación , por soledad , una serie de frustraciones que está teniendo el animal a causa de otro problema mental.

En ningún caso el dueño debe castigar al perro violentamente puesto que empeoraremos de seguro el caso.


Por ; 
Salvador Moreno ( Terapeuta de la conducta , adiestrador y educador canino)

La importancia del juego entre perros.

El juego es algo fundamental desde la etapa de cachorro de un perro .

Mediante el juego los cachorritos aprenden con sus hermanos y con su madre prácticamente todos los comportamientos que van a formar parte del repertorio de conductas del adulto.

Aprenden a adoptar las posturas agonísticas (dominancia y sumisión), a controlar la mordida, las conductas sexuales, la conducta de caza, además de cómo coordinar los movimientos, saltos y caídas.

Todas estas conductas se van experimentando mientras los cachorritos juegan unos con otros, y aún en la etapa de adulto podemos seguir  viendo cómo durante el juego los animales ejecutan movimientos propios del display de cualquier conducta sin llegar a ser un comportamiento serio.

Por lo tanto, el juego es esencial para que un cachorro se desarrolle de manera equilibrada conductual y fisiológicamente hasta la etapa de adulto. Los animales que no han jugado en su infancia pueden desarrollar problemas de comportamientocomo falta del control en la mordida, agresividad en el juego, juego descontrolado, intolerancia al contacto , miedos, destrucción en casa, etc.

En perros es especialmente importante que aprendan el control de la mordida y en gatos a derivar adecuadamente la conducta de caza, ya que muchos problemas en adultos vienen derivados de estas dos conductas.

Para ello, parte principal de la socialización del cachorro es que dejemos que hayan experimentado el juego con su madre y hermanos, y que cuando los adoptemos sepamos elegir los juguetes que vamos a utilizar para derivar esas conductas. Y no solo que los elijamos, sino que los utilicemos para jugar todos los días con el cachorro, además de dejar que  juegue él solo. De esta manera seguiremos dando salida a sus instintos y además fortaleceremos el vínculo con el animal desde sus  inicios.

Es habitual encontrar personas mal asesoradas en esta materia y perros y gatos jugando con juguetes inadecuados. En la etapa de cachorro la mandibulación correcta y la erupción de los dientes son procesos fisiológicos que hay que favorecer y no dañar. De hecho, laeleccion de juguetes demasiado duros, perjudicará estos procesos con la consiguiente posibilidad de dolor para ellos y aparición de incorreciones en las mandíbulas o en la dentadura.

Otro error frecuente es la elección de juguetes con partes que se pueden romper y tragar. El juguete ideal para esta etapa es aquel que sea de calidad (por favor, gastémonos el dinero en lo realmente importante), de un material blandito que el cachorro pueda morder y sacudir sin hacerle daño, sin partes removibles y adecuado a su tamaño. Una vez que el cachorro crezca y desarrolle su dentición definitiva y su musculatura mandibular, podremos ircambiandoles esos juguetes por otros más adaptados a su edad.

Para los gatitos es muy importante derivar la conducta de caza de manera que no nos muerdan pies y manos al movernos por la casa. Por ello hay que facilitarles el juego con juguetes que se muevan y estimulen en ellos esta conducta. Hay que jugar con ellos todos los días en la fase de másactividad del animal (normalmente la tarde- noche). Les encantan las cosas que cuelgan y las que se mueven rápido por el suelo, pero es muy importante que no contengan hilos o cuerdas que puedan tragar ni plásticos tóxicos.

Igual de importantes son los juguetes interactivos, ideados para que el animal desarrolle su capacidad cognitiva y relacionados habitualmente con el hecho de conseguir comida. Tanto perros como gatos deben iniciarse  desde cachorros en esta práctica.

Con estos simples consejos conseguiremos adultos mucho más equilibrados y felices.